Casa de marcs de bricolatge: fotos de les fases de construcció

Les cases prefabricades són atractives perquè amb una base ja feta, la casa es pot instal·lar molt ràpidament. Per exemple, construir una casa amb les seves pròpies mans, amb les forces de dues persones, és possible en un mes sense pressa. I això si treballadors sense experiència participen en la construcció, que només saben agafar un martell a les mans. Això es deu al fet que el muntatge es fa pas a pas: la repetició regular d’accions senzilles. Només és important saber muntar correctament cada node. Disposant d’instruccions, entenent el principi de construcció, qualsevol pot muntar una casa de marc pel seu compte.

La construcció del marc no és menys atractiva, ja que es pot aconseguir amb uns costos mínims. La quantitat de diners necessaris per a una obra depèn de la mida de la casa, dels materials utilitzats (tipus i qualitat de la fusta, materials d'acabat). Però, en qualsevol cas, aquest és un dels mètodes més econòmics. (Llegiu aquí sobre les tecnologies de la construcció de cases)

Les cases amb estructura de fusta no són les úniques. Hi ha regions on la fusta és un luxe. Ells posen marcs metàl·lics. Tot i que el metall no és barat avui en dia, encara és relativament econòmic.

Un punt més. Molts estan interessats en saber si és possible deixar una casa sense acabar, i en cas afirmatiu, en quines etapes. La resposta és que podeu i la primera etapa la coneix tothom: deixen la base acabada a l’hivern. Les opcions d’hivernada també són possibles en el següent formulari:

• fonament + marc + sostre (sense pis);
• fonament + marc + sostre + revestiment exterior OSB + protecció contra el vent;
• fonamentació + marc + sostre + revestiment exterior OSB + protecció contra el vent + sòl i sostre muntats i aïllats + envans.

Deixar les finestres i les portes sense vigilància durant l’hivern és perillós. En altres casos, l’ajornament de la finalització de la construcció ni tan sols és dolent: la fusta s’assecarà. A l’hivern, per regla general, la humitat i l’assecat són baixos. Al mateix temps, identifiqueu tots els brancals de la part ja muntada.

En general, he de dir que és bo viure en una casa de marcs, en què tots els nodes estan fets correctament. Aquesta tecnologia no perdona els errors. Fins i tot de menors. Si voleu familiaritzar-vos amb els codis de construcció, busqueu el SP 31-105-2002, que s'anomena "Disseny i construcció d'edificis residencials unifamiliars eficients energèticament amb un marc de fusta". Hi ha totes les descripcions i requisits.

Instruccions de construcció pas a pas amb fotos

Hi ha diverses tecnologies de construcció de cases de marcs diferents, però la forma clàssica de construcció és la canadenca. També s’anomena mètode de plataforma, ja que primer es munta el terra de la casa del marc i, després, s’hi munta l’esquelet de les parets, com en una plataforma. Us explicarem com construir una casa mitjançant aquesta tècnica. No serà difícil tractar la resta: només difereix la seqüència d’accions.

Pas 1: fonament per a una casa marc

L’elecció dels fonaments és un tema complex i voluminós. La imatge geològica del lloc, l’alçada de la ubicació de les aigües subterrànies, el pes de l’edifici i l’estacionalitat de la residència, la regió on es fa la construcció, es tenen en compte les càrregues de neu i vent. Però en general, els fonaments de pila, pila-reixat o cintes es solen fer per a marcs de marcs.

Al nostre país pertany la palmera per a la construcció d’habitatges amb marc propi fonament per a la graella... Es construeix ràpidament, requereix poca inversió material, es calcula i es construeix correctament, és fiable. Combinant els avantatges de la pila i la cinta, transfereix la càrrega de manera uniforme a tots els suports.

Són més fiables en la construcció d’una pila o fonamentació de graelles Piles TISE... A causa del taló estès, tenen una major capacitat de suport i resisteixen millor les forces d’alçament.

Podeu practicar forats per a piles amb un trepant manual o motor. El material de sostre enrotllat en canonades del diàmetre requerit (s’han de cargolar com a mínim tres capes), fixat amb cinta adhesiva, s’utilitza com a opabulka. Altres opcions són les canonades d’amiant-ciment o PVC d’un diàmetre adequat. Tres o quatre barres de reforç s’instal·len a l’interior de les piles, interconnectades en forma de triangle o quadrat. Les barres de reforç es tallen de manera que surti almenys 0,7-0,8 metres per sobre de la superfície de la pila. Tot s’aboca amb formigó d’un grau no inferior a M25 (llegiu aquí sobre marques concretes).

Després d'abocar les piles, s'instal·la encofrat per a cinta (grillage), els accessoris es col·loquen i es punten. Les barres longitudinals estan connectades a les sortides dobles de reforç de les piles. En aquesta etapa, es queden forats a la cinta per subministrar comunicacions i ventilació (introduïu trossos de tub de plàstic a través de la cinta).

Posteriorment, s’adherirà una barra de fleix a la cinta de fonamentació. Per a la seva instal·lació, els tacs es fixen a la cinta. S’instal·len en graons d’1-2 metres. 30 cm retrocedeixen de cada cantó en ambdues direccions. Els tacs són obligatoris aquí, la resta, segons les dimensions de la casa, però com a mínim cada 2 metres. Tingueu en compte que són els tacs els que connecten el marc de la casa amb la base. Per tant, és millor posar-lo més sovint. I una cosa més: per curta que sigui la paret, hi hauria d’haver almenys dos tacs.

Quan tot està a punt, s’aboca formigó.

Després d’abocar formigó, perquè no s’assequi, sinó que agafi força, és millor cobrir-lo amb polietilè (mireu la foto). Si la temperatura després d'abocar la fonamentació es manté a + 20 ° C, es pot continuar la construcció al cap d'uns 3-5 dies. Durant aquest temps, en aquestes condicions, el formigó guanyarà més del 50% de la seva resistència. Podeu treballar amb ell lliurement. Amb una disminució de la temperatura, el període augmenta significativament. Per tant, a + 17 ° C, cal esperar uns 10 dies.

Pas 2: carril inferior i terra

Per evitar que la fusta del marc tregui humitat del formigó, cal una impermeabilització de tancament de la fonamentació. La forma més segura de fer-ho és amb el llentiscle bituminós. I millor, en dues capes. També podeu utilitzar impermeabilitzacions enrotllables. El material per a sostres és més barat, però es trenca amb el pas del temps. Impermeabilitzacions més fiables o altres materials moderns similars.

Podeu recobrir la graella una vegada amb llentiscle i estendre la impermeabilització per sobre. Una altra opció per a la impermeabilització de tancament sota una casa de marc són dues capes d’impermeabilització, untades amb llentiscle: com més a prop estigui l’aigua subterrània, més impermeabilització hauria de ser.

Després es col·loquen els llits de taules de 150 * 50 mm. Han d’estar secs, impregnats de compostos bioprotectors i ignífugs. La vora del llit està alineada amb la vora exterior de la base. Els forats es perforen als llocs necessaris per als tacs (el diàmetre del forat és 2-3 mm més gran que el diàmetre dels tacs). Després es posa el segon tauler. Es col·loca de manera que es superposi la junta de la primera fila. Resulta un castell.

En general, es pot col·locar una biga de 100-150 cm, però el seu preu és molt superior a dos taulers, que sumen el mateix gruix, i dos taulers fixats correctament tenen una gran capacitat de suport, tot i que triguen més temps a instal·lar-se.Per fer-los funcionar com una sola barra, es tomben amb claus amb un pas de 20 cm en un patró de quadres.

Posem l’arnès i els troncs

A continuació, s’adjunta una taula de fleixos al llit. Les seves dimensions també són de 150 a 50 mm, però es col·loca a la vora. Està alineada al llarg de la vora exterior de la base, clavada amb llargues ungles (9 cm) al llit cada 40 cm.

La següent etapa és la instal·lació i instal·lació del lag. Es tracta dels mateixos taulers de 150 * 50 mm, col·locats a la vora. S’uneixen amb dues ungles obliqües (9 cm) a l’extrem del tauler de fleix, dos claus a la dreta i l’esquerra al llit. Per tant, cada desfasament es fa a banda i banda.

La foto mostra que el primer registre s’instal·la a prop del segon; d’aquesta manera es transfereix millor la càrrega de la base. S'instal·la al llarg de la segona vora del llit. El pas d'instal·lació és de 40-60 cm. Depèn de la longitud del pal i de la secció de la fusta serrada que s'utilitza: com més llarga sigui, més petit serà el pas.

Si els troncs són llargs i hi ha un feix transversal, com a la foto superior, de manera que els troncs no "surten" sobre el feix transversal, els ponts estan empaquetats. Tenen una longitud igual al pas d’instal·lació del retard menys el gruix duplicat del tauler: si el pas del retard és de 55 cm, el gruix del tauler és de 5 cm, el pont tindrà una longitud de 45 cm.

Aïllament i paviment

Després de muntar la base del terra, és hora d’aïllar el terra. Es pot fer de diferents maneres, amb diferents materials. Mostrarem l’opció econòmica: amb plaques de poliestirè expandit amb una densitat de 15 kg / m3 (més és possible, menys no). Per descomptat, no és respectuós amb el medi ambient, però l’únic no té por de la humitat i es pot muntar sense un subsòl. El gruix estimat de l’aïllament és de 150 mm, es col·loquen dues capes: una de 10 cm i la segona de 5 cm. Les costures de la segona capa no han de coincidir amb les costures de la primera (moviment).

Per començar, s’omple un bloc cranial de 50 * 50 mm al llarg de la vora inferior del retard. Mantindrà l’escuma al seu lloc.

L'escuma es talla amb una serra de tall regular. El llenç es pot agafar sobre fusta: es talla més ràpidament, però resulta que és una vora esquinçada o sobre metall; va més lent, però la vora és més llisa. Les lloses tallades es col·loquen en dues capes i les costures es superposen. Després s’enganxen al voltant del perímetre amb un segellador per garantir la impermeabilització.

A continuació, col·loqueu el subsòl dels taulers, aniveleu-lo i col·loqueu contraxapat a la part superior (preferiblement FSF 5-6 mm). Per evitar que els sòls rugosos es desvirtuïn, col·loqueu les taules alternant la direcció de l’ona. Si mireu la secció transversal del tauler, els anells anuals funcionen en semicercle. Per tant, necessiteu l’arc per mirar cap amunt i cap avall (vegeu la foto).

Podeu prescindir del sòl de taulons. Aleshores, el gruix de la fusta contraxapada ha de ser com a mínim de 15 mm. Penseu en què és més rendible a la vostra regió i trieu.

En qualsevol cas, les làmines s’han d’apilar; les costures no haurien de coincidir (com en els maons). No oblideu deixar un buit de 3-5 mm entre les làmines de fusta contraxapada per compensar els canvis de dimensions amb els canvis d'humitat.

La fusta contraxapada s’adjunta a cargols autorroscants de 35 mm de llargada (el blanc és millor, menys casament) al voltant del perímetre amb un pas de 12 cm, a l’interior amb un patró de quadres amb un pas de 40 cm.

Aquí es descriu un exemple d’utilitzar la tecnologia de marcs per construir un cobert de fusta.

Pas 3: emmarcar parets

Hi ha dues maneres: el marc de la paret (total o parcial, depenent de la mida) s’uneix al terra, després s’eleva, s’exposa i es fixa. De vegades, amb aquest mètode, la fusta contraxapada OSB, GVL s’adhereix directament al terra des de l’exterior del marc: la rigidesa és major. Aquesta tecnologia s'anomena frame-panel o "plataforma". Les fàbriques funcionen generalment segons aquest principi: construeixen panells ja fets segons el projecte del taller, els porten al lloc i només els munten allà.Però la construcció d’habitatges amb panells de marc és possible amb les vostres pròpies mans.

La segona manera: tot es recull gradualment, al seu lloc. Es clava una barra del fleix inferior, es fixen els pals de cantonada, després els intermedis, el fleix superior, etc. Aquesta és la tecnologia anomenada "construcció de cases de marcs" o "pilota".

Quin és el més convenient? Depèn de quantes persones treballin i de si és possible, almenys periòdicament, atraure assistents. Treballar a terra és més ràpid i còmode que saltar amunt / avall per una escala innombrables vegades. Però si la secció s’instal·la gran, serà difícil aixecar-la fins i tot junts. La sortida és trucar als assistents o trencar el marc de la paret en petits segments.

Pas d'instal·lació i secció de bastidors

Els pals de cantonada han de ser de 150 * 150 mm o 100 * 100 mm, en funció de la càrrega i l'amplada requerida de l'aïllament. Per a una casa amb un pis d’una planta, n’hi ha prou amb 100 mm, per a una casa de dos pisos (com a mínim 150 mm). Els pals intermedis tenen la mateixa profunditat que els pals de les cantonades i el seu gruix és de 50 mm com a mínim.

El pas d’instal·lació dels bastidors es selecciona tenint en compte la càrrega, però en realitat es selecciona més sovint en funció de l’amplada de l’aïllament. Si aïllarà amb llana mineral en rotllos o estores, primer esbrineu l’amplada real del material. El joc entre els pals ha de ser 2-3 cm inferior a l’amplada de l’aïllament. Llavors, gairebé no hi haurà residus, escletxes i escletxes per on desapareixerà la calor. La densitat de l'aïllament del marc és el punt principal, perquè només servirà de protecció contra el fred. La mínima infracció conduirà al fet que la casa estigui freda. Per tant, la selecció de l’aïllament i la seva instal·lació s’ha de tractar amb molta atenció.

Els bastidors es poden subjectar de diverses maneres: amb tacs de fusta, amb un tall o a les cantonades. El tall a la planxa de l’arnès inferior no hauria de superar el 50% de la seva profunditat. Les cantonades estan fixades a banda i banda. La fixació amb tacs és una tecnologia antiga, però complicada en l’execució: es tallen tacs llargs, es fa un forat obliquament a través del bastidor i la barra de fleix inferior, s’hi introdueix una espiga de fusta, l’excés del qual es talla. Funciona bé si la fusta està seca. Si no, és possible assecar-se i perdre la rigidesa de subjecció. La instal·lació a les cantonades reforçades és molt més fàcil.

Segons la tecnologia canadenca, les bigues a les quals s’uneixen les finestres i les portes es fan dobles. La càrrega és més gran aquí, per tant, el suport ha de ser més potent.

Llegiu aquí com fer un mirador amb fusta (també amb tecnologia de marcs).

Pendents o tirants

Si el revestiment exterior està previst a partir de material de llosa d'alta resistència (OSB, GVL, GVK, fusta contraxapada), els bisells són temporals i des de l'interior de l'habitació. Es necessiten per alinear i mantenir la geometria fins que la pell externa quedi fixada. La resistència d’aquest material és suficient per crear la rigidesa estructural requerida.

Si el revestiment està previst per a la configuració del tipus, des del revestiment, etc. es requereix la instal·lació de plecs permanents. A més, la millor opció no són les que es col·loquen en diversos bastidors, sinó quatre petites peces per a cadascuna: dues a la part superior i dues a la part inferior (com a la foto següent).

Presteu atenció, a la foto superior, els estands estan prefabricats: es col·loquen dues taules juntes amb claus a tota la longitud en un patró de quadres. Aquests bastidors tenen una capacitat de suport encara més gran que els sòlids i costen menys. Aquesta és una manera real de reduir els costos de construcció sense perdre qualitat.Però el temps de construcció augmenta: s’han de martellar molts claus.

Els racons de la casa del marc

La majoria de les preguntes sorgeixen a l’hora de construir racons. Si col·loqueu una barra en un racó, no hi ha dificultats, excepte que el cantó resulti fred. A les regions amb hiverns curts i suaus, això no és un problema, però ja requereix algun tipus de solució al centre de Rússia.

Hi ha diverses maneres d’escalfar el racó d’una casa emmarcada. Tots es mostren als diagrames, de manera que és més clar.

Després de muntar el marc, sovint es revesteix per fora amb OSB, fusta contraxapada o altre material similar.

En aquest article es descriu la construcció d’una llenya.

Pas 4: superposar-se

Les bigues del sòl estan suportades per la biga de fleix superior. Hi ha diverses maneres de muntar:

• sobre mènsules d'acer de suport;
• fins a les cantonades;
• amb una barra lateral;

Les dimensions de les bigues, el pas de la seva instal·lació depenen del que hi haurà a sobre. Si la segona planta residencial o golfes, la secció es pren més, el pas es fa menys: perquè el terra no es doblegui. Si només se suposa que el sostre i les golfes estan deshabitats a la part superior, es tracta de càlculs i mides completament diferents.

Si s’està acabant el segon pis, el pis es revestirà amb un pis rugós del segon pis. Per tant, serà més fàcil treballar en la creació del segon pis d’una casa marc. El seu muntatge no és diferent de la construcció del primer. Llevat que només s’hagi d’arrossegar tota la fusta al segon pis.

Pas 5: sistema de bigues i material de sostre

Quan es desenvolupa un projecte de casa amb tecnologia de marcs, els més populars són gable o bé sostre mansardat... El seu dispositiu no és diferent. Tots els mateixos principis i càlculs. L'única limitació es refereix al pes del sostre: ha de ser un material lleuger, la càrrega a la qual puguin suportar les bigues i sostres de fusta.

Una altra tecnologia relativament barata aquí es descriu la construcció d’una casa a partir de formigó cel·lulat.

Pas 6: Escalfament

Una casa de marcs es pot aïllar amb qualsevol dels materials disponibles al mercat amb les característiques adequades. Tots són imperfectes, però tots els problemes tenen solucions estàndard.

L’aïllament més popular de les parets del marc és la llana de basalt. Es produeix en forma de rotlles o estores de diferents densitats. És més convenient instal·lar estores a les parets: són més denses i es mantenen bé per si mateixes a causa de la força d’esclat. Per a això, com s'ha esmentat anteriorment, les seves dimensions han de ser 2-3 cm més grans que la distància entre els pals del marc. Les estores, per descomptat, es fixen a més amb subjeccions especials, però és més còmode treballar que amb un rotlle suau.

La llana mineral té altes característiques d’aïllament tèrmic i un bon aïllament acústic. Però també hi ha un greu inconvenient: té por de mullar-se i s’ha de protegir de tots els costats no només de la humitat (pluja), sinó també de la penetració de vapor. Per tant, des del lateral de l’habitació, es tanca amb una capa de membrana barrera de vapor, que no permet la penetració de vapors a l’interior.

Al costat del carrer, l’aïllament tèrmic de la llana mineral es tanca amb una altra membrana, però d’un tipus diferent amb característiques diferents: una membrana permeable al vapor protectora del vent hidràulic. No es bufa, des del costat del carrer no deixa passar la humitat en estat líquid i gasós i el vapor pot escapar de l’aïllament: la permeabilitat al vapor és unilateral. Després d’instal·lar l’aïllament, només queden treballs d’acabat. Això és tot, la construcció s’ha acabat.

Ara ja saps com construir una casa marc. Els detalls d'alguns processos estan lluny de ser complets, però teniu una seqüència d'assemblatge general. Potser us ajudaran més vídeos d’un fuster professional que fa dècades que construeix cases d’estructura (vegeu més avall).

Instruccions en vídeo per a la instal·lació de cases de marc

Aquests són tres vídeos del gran fuster Larry Hon. Cadascun d’ells té una durada de més d’una hora. La tecnologia per construir una casa de marcs sobre una base acabada es descriu amb molt de detall.

Segons aquesta instrucció, l’autoerecció és possible sense cap mena de dubte: es comenten i s’expliquen totes les etapes de la construcció d’una casa de marc i petites coses, fins a quins claus, quant de temps, quantes peces amb quin pas cal martellar a cada node. Demostra els principals problemes que poden sorgir i els mètodes per solucionar-los. Si decidiu construir una casa amb les vostres mans, preneu-vos el temps: mireu la pel·lícula. Molt us quedarà més clar.

La primera part és el carril inferior i el terra.

La segona part del vídeo és el dispositiu i el muntatge de les parets del marc.

La tercera part és construir el sostre d’una casa d’estructura.

Si encara dubteu si val la pena construir una casa amb estructura, probablement és perquè heu sentit que és una mala tecnologia, que no funciona per a nosaltres. Hi ha aquesta opinió. Però es basa en el fet que a les cases d’estructures canadencs i nord-americanes s’obtenen del bosc sec, de la humitat. no més del 20-22%. En les nostres condicions, la fusta d’humitat gairebé natural s’obté de la serradora i arriba fins al 60%. Com que la casa condueix i es torça, es refreden.

Però si vas a construir una casa amb les teves pròpies mans, què us impedirà utilitzar fusta seca? És car per assecar la cambra, la diferència per cub resulta ser molt bona, gairebé el doble. Però, posant la fusta al lloc en piles ventilades, es pot assecar fins al mateix 20-22% en un any. Vostè decideix si es saturarà o no de bioseguretat abans d'assecar-se. La fusta seca no es podreix i no es fa malbé pels fongs, però és convenient impregnar-la de bioprotecció contra els insectes.

Un exemple d’aquesta opinió es troba al vídeo. Amb una explicació de per què la tecnologia és dolenta ...